Wi-Fi : ces zones mortes se règlent sans acheter un routeur Eero de plus

Chez l'auteur de cet article, les petites chambres à l'étage étaient de véritables trous noirs du Wi-Fi : appels vidéo figés, laptop qui décroche, téléphone avec plein de barres mais aucune page qui charge. Le réflexe classique, c'est d'accuser les murs ou de trimballer le nœud mesh dans tous les sens (il possède un kit Eero). Sauf que le problème n'était pas matériel du tout, mais planqué dans les paramètres avancés du routeur.

Le piège, c'est que les barres de signal sur ton téléphone ne mesurent que ce que le routeur entend, pas l'inverse. Le routeur balance sa puissance à fond alors que ton téléphone, lui, ménage sa batterie et répond beaucoup plus faiblement. Résultat : la connexion semble bonne à l'écran mais s'effondre en pratique. Mettre la puissance d'émission au max empire même les choses avec plusieurs bornes, car ça crée des interférences et pousse les appareils à rester accrochés à une borne lointaine plutôt que de basculer sur la plus proche.

Autre piège classique : les canaux larges de 160 MHz vantés sur toutes les fiches techniques. Plus c'est large, plus le bruit de fond augmente, et ce sont les appareils les plus loin du routeur qui trinquent en premier avec des débits ralentis. En repassant la bande 5 GHz de 80 à 40 MHz, le réseau est devenu bien plus réactif. Pour la bande 2.4 GHz, mieux vaut rester sur du 20 MHz et choisir le canal le moins encombré parmi 1, 6 ou 11.

Dernière astuce moins connue : les canaux DFS (52 à 144 aux US) partagent leur fréquence avec les radars météo et militaires, ce qui les rend souvent beaucoup moins saturés que les canaux classiques. Le hic, c'est que le routeur doit d'abord écouter s'il y a du radar avant de les utiliser, ce qui ralentit le redémarrage, et qu'en cas de détection il doit changer de canal et attendre 30 minutes avant d'y retourner.